Как сделать лестницу для шиферных крыш
Более десяти лет назад после завершения строительства нашего садового домика рабочие оставили нам лестницу, изготовленную из двух шестиметровых досок сечением 50x150 мм. Чтобы поднять её в <'боевое» положение, объявлялся общий сбор семьи, так как лестница была очень тяжёлой.
Наш домик построен по типичной схеме (рис. 1) с ломаной крышей, и длинная лестница нужна для чистки верхних скатов от упавших на них еловых иголок и листьев с деревьев. Кроме того, раз в 3-4 года нужно подкрашивать фронтоны домика, что тоже требует длинной лестницы.
Прочитав в журнале "Советы профессионалов" (№4 за 2006 г.) статью Л. Козлова "Лестница для дачи", я решил написать о своём опыте изготовления лестницы. Л. Козлов рассказал о конструкции составной лестницы для дачи, но общая длина этой лестницы и её большой вес меня не устроили. Я решил изготовить свою лестницу большей длины и меньшего веса, что позволило бы мне обслу¬живать верхние скаты нашей крыши и верхние фронтоны домика.
На рис.1 показан силуэт дачного домика и видно, что для того, чтобы добраться до верхнего ската крыши, обозначенного латинской буквой С, нужно иметь лестницу длиной H+Q. Нижняя часть лестницы Н верхним концом должна доставать до качала крыши, а верхняя часть лестницы Q своим концам доходить до места перелома крыши. При этом надо помнить, что части лестницы состыкованы, поэтому длина верхней части лестницы должна быть больше на длину стыка. Так я определил длину частей лестницы.
Для достижения минимального веса лестницы я решил применить для её изготовления бруски сечением 50x50 мм. а для ступеней взял бруски сечением 20x50 мм. Так как сечения эти явно меньше рекомендуемых, то я провел натурный эксперимент, который меня убедил, что такой материал можно применить.
Во-первых, я подобрал бруски нужной длины без сучков и с радиальным распилом (волокна древесины расположены продольно). Во-вторых, соорудил две опоры, между которыми положил бруски, из которых будут изготовлены лестницы, развел их в стороны на максимальную ширину лестницы, а на середину положил плашмя брусок ступени и встал на эту конструкцию. То есть реализовал самый нагруженный режим, который при нормальной эксплуатации лестницы не используется. Схема этого эксперимента показана та рис.2.
Испытания показали, что при моём весе в 80 кг такие сечения допустимы. Все остальные ступени тоже были подверг¬нуты таким испытаниям. Кроме того, ежегодно не менее одного раза в сезон я проверяю надёжность лестницы.
Для разметки частей лестниц я разложил на ровной горизонтальной площадке бруски стоек с перехлёстом примерно на две ступени. При этом определил, что размер М = 550 мм, а размер L = 450 мм.
Затем нарезал бруски ступеней длиной, равной длине самой широкой ни¬жней ступени плюс 50 мм, так как с двух сторон нужно оставить по 25 мм припуска, чтобы не было расщепления ступени в процессе эксплуатации после монтажа. Разложил нарезанные ступени с выбранным шагом (около 300 мм). В месте стыковки частей лестниц верхнюю ступень нижней лестницы смонтировал впритык к нижней ступени верхней лестницы, что¬бы последняя опиралась на нижнюю. Найденные таким образом места расположения ступеней отметил на обеих стейках карандашом с двух сторон.
Потом по нижней риске сделал запилы глубиной примерно 5 мм и стамеской выбрал клинообразные газы, в которые установил ступени лестниц. Причем ступе¬ни я крепил прижимными шурупами с широкой шляпкой с предварительным засверливанием мест крепления. Схема крепления показана на рис. 1, Б.
Две верхние ступени нижней лестницы и нижнюю ступень верхней лестницы я крепил без клиновидного паза - эти ступени участвуют в создании узла сочленения двух лестниц.
После этого я собрал на горизонтальной площадке части лестниц вместе и просверлил за один проход 4 отверстия для установки скрепляющих шпилек. В качестве шпилек я использовал болты М8 длиной 12 см с двумя усиленными шайбами и гайкой.
Так как лестница предназначена для контакта с шифером, то на верхний конец каждой части я прибил по опорному бруску (рис.1, А, Б), которые распределяют нагрузку сразу на несколько волн шифера и придают лестнице устойчивость. Длина бруска должна быть не меньше расстояния между пятью волнами шифера. Брусок я прибивал с нижней стороны лестницы так, чтобы он стал элементом сочленения двух частей лестницы и увеличивал прочность соединения.
Для предотвращения бокового смещения лестницы я прибил к нижней поверхности опорных брусков фиксаторы бокового смещения с учётом волнового рельефа шифера (рис.З). Причём для ни¬жней части лестницы рекомендую прибить три фиксатора 8 нечётную волну, а для верхней части - два фиксатора в четную волну. Это пригодится, если нужно будет сделать из этих двух частей лестницы стремянку.
Таким образом я получил лёгкую, длинную и безопасную лестницу, которая позволила добраться до любого места крыши моего садового домика.
А вот чтобы добраться до верхних точек фронтонов, потребовалось дополнить эту конструкцию двумя простейшими упорами. Они представляют собой бруски длиной, примерно равной длине нижней части лестницы, и имеют на верхнем конце V-образные захваты, которые упираются в место стыка опорного бруска нижней лестницы справа и слева от неё.
Нижние концы упоров устанавливают так, чтобы исключить смещение середины лестницы вправо или влево, а также скручивание её вокруг своей продольной оси. Вид лестницы в сборе и с установ-ленными упорами показан на фото.
Изготовление такой лестницы потребовало точности расчёта и аккуратности сборки, особенно узла сочленения. Но очень низкие затраты на изготовление оправдывают затраченные усилия. Узел сочленения состоит не только из стягивающих шпилек, но и из ступеней двух лестниц и опорного бруска, что существенно увеличивает прочность соединения.
На последнем этапе изготовлении лестницы нужно обработать ее антисептиком, а хранить лучше иод навесом.
Примеры сданных объектов
